Укладка бетонной плитки

Есть много мест, где в качестве декора может применяться только керамическая плитка.

Можно, конечно, поэкспериментировать, поиздеваться над собой и материалами, но все равно прийти к выводу, что с самого начала надо было класть кафель.

К таким местам относятся ванная комната, туалет, кухня, прихожая, открытый балкон. Керамическую плитку можно класть куда угодно, на пол, на стены и даже на потолок.

Главное, все сделать правильно. Какая технология укладки плитки на пол и стены из бетона ознакомимся здесь.

Почему на бетонное основание

Более подходящим, чем бетонное основание, может быть только монолитное каменное. Но мы живем не в пещерах, и слава Богу. Дело в том, что керамическая плитка твердая и хрупкая. У нее достаточный запас прочности, чтобы выдержать большие нагрузки, но она вообще не гнется, только ломается.

Поэтому, класть кафель на любую поверхность, которая имеет возможность хоть немного изгибаться, не имеет ни малейшего смысла. В этом случае материал либо сломается, либо отвалится.

Если основание имеет стыки плит, то их необходимо дополнительно укрепить армированием штукатурной сеткой из стекловолокна. Все выступы обязательно надо удалить зубилом или углошлифмашинкой, выбоины и трещины заштукатурить.

Практически на любое бетонное основание плитка кладется по одной технологии. Небольшие различия имеются в том, горизонтальное это бетонное основание или вертикальное.

Больше это касается выбора клея и нанесения разметки. Используются строительный уровень, кельма, зубчатый шпатель, строительные крестики.

Кельмой или малым шпателем набирается небольшая порция плиточного клея и наносится на зубчатый шпатель. Затем шпателем клей распределяется по поверхности основания и по плитке. Материал укладывается на место и прижимается.

Это позволит равномерно распределиться клею и удалит воздух. При помощи строительного уровня плитка выравнивается относительно бетонного основания и соседних плиток. Для точного соблюдения ширины шва между плитками укладываются строительные крестики. Через сутки крестики можно удалять и затирать швы.

Затирка распределяется при помощи резинового шпателя. Излишки следует сразу же убирать влажной губкой.

Существует несколько способов укладки: стандартный, диагональный, шахматный, елочкой. Каким способом выкладывать, зависит только от выбранного дизайна. Везде начинать лучше всего с самого видного угла.

Керамическая плитка на стене

Чаще всего кафель на стену кладется в помещениях с повышенной влажностью, таких как туалет и ванная комната.

Часто она находит применение на стенах кухни. Не впитывает в себя ни какие загрязнения, легко чистится с применением бытовой химии.

При подготовке стены к укладыванию такого материала надо в обязательном порядке отремонтировать и привести в порядок все, что будет выступать из стены по окончании работ. Все трубы, электрика. Дело в том, что, во—первых, очень велика вероятность повреждения плитки.

Во—вторых, доступа к стене уже не будет. По окончании подготовительных работ необходимо произвести разметку по горизонтали и вертикали. На стене самым заметным место является верх, поэтому рассчитать надо так, чтобы верхний ряд состоял из целых плиток. Так же стоит обратить внимание на то, какой угол будет более заметен.

Если не важно, какой угол, левый или правый, тогда лучше соблюсти симметрию и произвести разметку так, чтобы на углы приходились одинаково обрезанные плитки. При этом надо не забыть ширину швов между материалом.

В ванной комнате разумнее произвести привязку к краю ванны. На кухне – к краю столешницы рабочей зоны.

Керамическая плитка на балконе

Керамическая плитка на балкон — а почему бы и нет? Очень неприхотливый материал, очень надежный. Кафелю не страшна вода, попадающая на балкон.

Ему нипочем самые разнообразные загрязнения. Все, кроме химически активных веществ, не оставляет на керамической плитке следов, все легко вытирается и смывается.

Большая теплопроводность определяет, почему именно открытый балкон. На застекленном и утепленном балконе легко воссоздать микроклимат жилой комнаты. А ходить босиком, по холодному на ощупь полу мало кому приятно.

Хотя, если под плитку уложить теплый пол, то никаких проблем, комфорт ногам обеспечен. Как правильно выбрать кафель для балкона? При выборе материала для декорирования балкона не стоит останавливаться на крупных объектах.

Обычно, хотя есть и исключения, балкон обладает небольшим объемом, более — менее крупные вещи будут скрадывать и без того небольшое, ограниченное пространство. Это же относится и к плитке. Поэтому лучше использовать материал небольших форматов, до 40х40см. Исходя из этих же соображений, больше подойдет кафель светлых тонов.

Учитывая, что на балкон могут попадать атмосферные осадки, снег, дождь, ни в коем случае нельзя останавливать свой выбор на гладкой плитке. Это просто травмоопасно. Стоит отдать предпочтение кафелю с рифленой поверхностью.

Так как балконы имеют ограничения по нагрузке, особое внимание стоит обратить на вес керамической плитки. Чем выше класс твердости, тем она тяжелее. Поэтому оптимальным будет использование средней твердости, класс PEI III.

При укладывании кафеля на балконе подготовка бетонного основания требует особого внимания. Перепады температур здесь гораздо больше, чем во внутренних помещениях. Если ранее было нанесено какое-либо покрытие, его надо удалить самым тщательным образом. Если же до этого на полу ничего не было, то предпочтительнее всего уложить стяжку.

Дело в том, что конструкционно почти все балконные плиты имеют изгиб. Его надо выровнять. Нельзя чтобы слой клея под плиткой был разной толщины, иначе плитка не будет лежать. Опять-таки, следует учитывать нагрузку и делать слой стяжки минимальным. Для стяжки используется цементно-песчаный раствор.

Когда он высохнет, бетонное основание готово, можно класть слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка либо полимерная мастика. На гидроизоляцию наносится грунтовка. После ее высыхания можно приступать к укладыванию плитки.

Керамическая плитка на ступенях

Очень практично укладывать кафель на ступени. При чем, чем больший поток людей предстоит принять этим ступеням, тем целесообразней укладка плитки.

Лучше для этого применять кафель высокого класса прочности, так как нагрузка на ступени больше, чем в любом другом месте.

Желательно, чтобы плитка имела ребристую поверхность. Это обеспечит лучшую устойчивость тех, кто по ней будет ходить.

Еще большее сцепление с подошвами обуви будет, если на ступени прикрепить специальное противоскользящее покрытие. Существует угловое покрытие, которое не только повысит безопасность, но и убережет углы ступеней от сколов.

На углы приходится самая большая нагрузка. Выбирая плитку для ступеней, надо учитывать размер. Если разреза плитки не избежать, тогда на край надо укладывать целую плитку.

При укладке следует строго соблюсти два правила.

  1. Первое: накрывающая ступеньку плитка должна закрывать торцевую, но не выступать за нее. Торцевая плитка не должна нагружаться.
  2. Второе: начинать работу надо с верхней ступени, постепенно спускаясь вниз. К следующей ступени не стоит переходить, пока полностью не закончена работа с предыдущей. Это обеспечит красивый вид стыков.

Применяются строительные крестики. Затирка швов производится обычным порядком. Подготовка ступеней тоже не отличается от подготовки других поверхностей. Главное добиться идеальной ровности.

Источник: vidyotdelki.ru

Для обустройства дорожек или места стоянки машины на даче или в частном доме используется бетонная плитка 500х500 и толщиной 50 мм. Ее можно изготовить как самостоятельно, так и приобрести в торговой сети или на предприятии, специализирующемся на изготовлении подобной продукции. Бетонные плитки выпускают различной формы и расцветки. На поверхности обычно нанесен рисунок, имитирующий камень, уложенный кирпич либо другие узоры. Для укладки в местах с повышенной нагрузкой используют армированные бетонные плитки. Это придает особую прочность и продлевает срок службы изделия.

Изготовление плитки

По способу изготовления плитка делится на вибролитую и вибропрессованную. Для создания элементов первого типа используют песчано-цементные бетонные смеси с добавлением мелкой фракции щебня или гравия. Формы заполняют приготовленным раствором и устанавливают на специальный стол. Вибрация позволяет растечься смеси, заполнить все пространство и получить бетонные плитки без пузырьков воздуха и каверн. Они могут образовываться при слишком жидком растворе, поэтому консистенция его должна быть такой, чтобы он сползал, а не стекал с мастерка. Согласно технологии, литые изделия после виброобработки должны пропариваться в камерах. Это позволит затвердеть бетону в течение 8-12 часов без образования трещин. После охлаждения полученные изделия готовы к укладке.

Метод вибропрессования основан на одновременном применении 2 технологий — прессования и вибрации. Процесс изготовления таких плит практически полностью автоматизирован. Управляет работой вибропресса один оператор. Готовой полусухой смесью заполняют матрицу, размер которой зависит от типа станка. После этого опускается пуансон, который своими башмаками, повторяющими форму матрицы, давит на смесь, прессуя и одновременно вибрируя. Процесс длится 3-5 секунд, после чего приспособление вместе с матрицей поднимаются, а поддон с готовыми изделиями выкатывается из-под пресса. Сушка проводится естественным способом в теплом помещении в течение 48 часов. Изделия получаются, в отличие от литых, с шершавой поверхностью.

Армированные бетонные плитки можно получить только методом литья. Возможно изготовление цветных элементов. Для этого используют красящие пигменты. При литье расход красителей минимален, так как обрабатывается только верхний слой, а при штамповке колер добавляется в бетон, что повышает его расход.

Перестроить производство на выпуск изделий другой формы или типоразмера проще при литье. Для этого необходимо заменить только формы, а при прессовке необходимо обновлять все оборудование. Прессованная плитка своими руками изготавливаться не может, в отличие от литой. Выпускают изделия и других размеров. Плитка «8 кирпичей», размером 400х400х40, получила широкую популярность среди потребителей из-за относительно малого веса (11 против 30 кг) и простоты укладки.

Формовка плитки своими руками

Изготовить бетонные плитки можно в домашних условиях. Этот процесс, конечно, займет много времени, зато двор будет вымощен изделиями собственного изготовления. Для этого необходима форма и строительные материалы для замеса бетона. Среди них:

  • песок речной мытый,
  • цемент марки 400,
  • щебень мелкой фракции или отсев.

Приготовить смесь можно вручную или с использованием бетономешалки. При создании прямоугольной плитки, форму, как правило, мастерят самостоятельно из деревянных брусков либо металлических полос. Если планируется изготовление фигурного изделия, то форму можно приобрести в строительном магазине, благо сейчас имеется богатый выбор. В крайнем случае можно купить списанную форму на предприятии и, отремонтировав ее, с успехом использовать.

Установленную на ровное жесткое основание емкость заполняют подготовленной смесью и уплотняют при помощи мастерка, распределяя раствор по всей площади и постукивая по бортам формы. Для механизации процесса возможно использование перфоратора в режиме отбойного молотка. В этом случае изделие получится без пузырьков, с ровной поверхностью. Для создания рисунка изготавливают металлический трафарет. Узор наносится на верхнюю поверхность изделия. Такая операция проводится при использовании самодельной формы.

После высыхания бетона изделия вынимаются и процесс повторяется. Необходимо учитывать, что бетон набирает полную прочность через 21 день.

Монтаж плитки

Укладка плитки — работа кропотливая и трудоемкая. Но сделать ее нужно так, чтобы материал служил без провалов и вздыбливания лет 20, а для этого необходимо выполнять все требования, предусмотренные технлогией. Универсального способа подготовки места и монтажа изделия не существует, так как на выполнение работ влияет много факторов — это и климатическая зона, и состояние и состав грунтов, и рельеф местности и др. Однако неизменным остается порядок выполнения работ и применяемые материалы.

Укладка изделий начинается с подготовки рабочей зоны. По всей площади участка или будущей дорожки снимается верхний слой грунта (глубиной 20-40 см в зависимости от его состава). В любом случае надо дойти до плотного слоя. После этого поверхность площадки выстилается геотекстилем и засыпается слоем песка 5-7 см для предохранения покрывного материала от повреждения. Песок выравнивается и трамбуется. На него укладывается слой щебня фракции 5-20 слоем 15-20 см и выравнивается по всей площади. Затем, при необходимости, устанавливаются бордюры. Они укрепляются бетонной смесью или цементным раствором. Когда вещество высохнет и бордюры прочно зафиксируются, снова насыпают слой песка и уплотняют его. Для этого всю подготовленную поверхность обильно проливают водой. Часть песка уйдет через щели в слое щебня и закупорит их. После этого начинается облицовка подготовленного участка плиткой.

Укладка ее проводится от себя, то есть человек постоянно находится на уже смонтированном участке. Это делается для того, чтобы не нарушать утрамбованный слой песка. Укладывая плитку, необходимо постоянно следить за горизонтальностью уложенного материала и зазорами между ним. Для этого используют строительный уровень и резиновый молоток. Если возникла необходимость выровнять плитку, то под нее подсыпается песок, затем проводят осадку молотком. Укладку осуществляют с минимальным зазором между изделиями.

Для монтажа садовых дорожек применяется плитка 50х50 см. Зазоры между элементами оставляют до 3-5 см и засаживают газонной травой. Сорняки в этих местах не прорастут, сделать это не даст геотекстиль, уложенный ранее. Для обустройства въезда и места стоянки автомобиля обычно используется армированная облицовочная плитка, которая гораздо прочнее обычной.

Щели между плитками заполняются сухой песчано-цементной смесью, изготовленной в соотношении 6:1. Подготовленную смесь наносят на готовый участок и, подметая ее веником, заполняют швы. Это не даст прорасти сорнякам и скрепит плитку.

Выложив свой двор плиткой, домашний мастер навсегда забудет о грязи и лужах, а уборка участка больше не будет в тягость.

Источник: oblicovshik.ru

Чтобы произвести самостоятельную укладку вам нужны: резиновый молоток, трамбовка, мастерок, шнур-порядовка, рассеиватель для шланга, поливочный шланг, металлические или деревянные колья, швеллер, метла, строительный уровень, цемент М500, песок, деревянная швабра или грабли садовые, труба любого диаметра или двутавр, профиль.

Подготовка основания

  • Определитесь с местом, где планируется укладка и продумайте водный сток. Вода должна сливаться от фундамента здания или с дорожки на газоны, в водоотводные колодцы. Вы можете сделать продольно-поперечный, поперечный, продольный, уклон, но он не должен быть меньше 5 мм на 1 метр.
  • Забейте колья по краям будущей дорожки/площадки. Уберите с нее лишнюю землю или досыпьте недостающую.
  • Выровняйте граблями площадку. Если в этом месте мягкий грунт, его следует увлажнить и утрамбовать. Рассчитайте высоту основания, при этом возьмите на 2 см больше, потому как произойдет усадка при уплотнении.
  • Отметьте на кольях высоту насыпи песка, она должна быть 5-7 см. На этой высоте протяните шнур-порядовку между всеми кольями.
  • Просыпьте песок по всей площади и разровняйте его граблями. Тщательно полейте водой из шланга, чтобы остались лужи. В солнечный день через 2-3 часа, в пасмурную погоду, на следующий день выровняйте поверхность профилем.
  • Подготовьте цементно-песчаную смесь в соотношении 1 к 8.
  • Цементно-песчаная смесь должна быть высотой в 3-4 см. Отметьте на кольях высоту цементно-песчаную смеси и натяните шнур.
  • Просыпьте сухую цементно-песчаную смесь и разровняйте ее. Сделайте при помощи швеллера стяжку до ровной поверхности.
  • Определите рисунок и натяните по фаске плитки шнур. Первый ряд должен быть выложен по шнуру. Плитку следует монтировать на подготовленную поверхность от себя.
  • Делайте укладку по диагонали, так чтобы плитка максимально прилегала друг к дружке и швы не увеличивались.
  • В местах, где плитка легла недостаточно ровно подложите под нее песок при помощи мастерка и выровняйте трамбовкой.
  • Когда укладка закончена, нужно пройтись резиновым молотком и строительным уровнем, чтобы разровнять участки превышений.
  • Прометите метлой швы цементно-песчаной смесью (1 к 8). Увлажните из шланга с рассеивающей насадкой цементно-песчаную смесь в зазорах. После чего при необходимости просыпьте зазоры смесью еще раз.

В таких местах как под стоками крыш, то есть с повышенной влажностью, нужно использовать сухую цементно-песчаную смесь 1 к 3.

Чтобы площадка имела правильную геометрическую форму, установите пешеходный бордюр и дополните незаконченные участки половинками плитки.

Источник: polgid.ru

Бетонная фасадная плитка – один из распространенных видов облицовочных материалов. Прочная и надежная, с длительным сроком службы, она как нельзя лучше подходит для отделки зданий различного назначения: жилых домов, офисных зданий, строений коммерческой направленности

Состав бетонной плитки для облицовки фасадов

Легкие бетоны, к которым относится фасадная плитка, состоят из следующих компонентов:

  • связующего вещества высокого качества (портландцемента 400 или 500),
  • основы – кварцевого песка,
  • легкого наполнителя, влияющего на снижение веса готового материала,
  • различных присадок, способствующих быстрому схватыванию, улучшенной прочности, устойчивости к низким температурам, связыванию влаги и т.д.

Рекомендуем прочитать статью о видах фасадной плитки в дополнение к данноиу материалу.

Преимущества и недостатки бетонной плитки, как облицовочного материала

Как и все стройматериалы, фасадная плитка имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества

  1. Современная фасадная бетонная плитка, в отличие от материалов, изготавливавшихся ранее, отличается разнообразием цветовой гаммы. Это достигается добавлением в раствор специальных красящих веществ или же окрашиванием готовых изделий.

Недостатки

  1. Крупную по размеру плитку нельзя монтировать способом мокрой укладки.
  2. Для облицовки данным материалом не подходят местности, где зимы продолжительные и холодные. Производители бетонных плиток не всегда дают гарантию стабильности покрытия при частых перепадах температур, поэтому при покупке плитки необходимо удостовериться в наличии сертификата.
  3. Некачественная фасадная плитка может иметь неровные края или наплывы на ребрах. Но эти недостатки устраняются циркулярной пилой или резаком.

Монтаж бетонной фасадной плитки

Облицовочный материал можно укладывать двумя способами: сухим и мокрым.

Особенности сухой укладки бетонной плитки

Сухой метод монтажа предполагает использование фасадной плитки, специально предназначенной для такого способа.

Ранее мы уже писали про монтаж фасадной плитки своими руками и рекомендовали добавить статью в закладки.

Бетонная фасадная плитка фиксируется на бетонной или кирпичной поверхности дюбель-гвоздями. Для крепления облицовочного материала к каркасам и стенам из древесины используются шурупы-саморезы по дереву.

Облицовка фасада плиткой из бетона проста и экономична, при этом покрытие с имитацией фактуры кирпича или камня будет выглядеть вполне презентабельно.

Окрашивание фасадной плитки, подходящей для метода сухого монтажа, происходит в процессе ее изготовления: так изделия приобретают определенный цвет не только на внешней стороне. Существенен и тот факт, что материал, окрашенный полностью, меньше подвержен выгоранию под действием солнечных лучей.

Внешний вид современной фасадной плитки из бетона разнообразен, поэтому ее можно подобрать в соответствии с общим дизайном экстерьера здания:

  • однотонный вариант,
  • с переливами,
  • с имитацией гранитной поверхности,
  • под мрамор,
  • с имитацией малахита,
  • с имитацией янтаря,
  • другие варианты.

Советуем почитать о плюсах и минусах профнастила для фасада чтобы узнать подробнее о данном материале.

Мокрый способ укладки бетонной плитки

  1. Перед началом монтажа с помощью малярной кисти нужно смочить водой как поверхность стены, так и внутреннюю сторону плитки.
  2. Облицовка укладывается по направлению сверху вниз, от угла. Первоначально (при необходимости) производится монтаж угловых элементов, причем следует чередовать короткие и длинные их стороны.
  3. Клей для плитки наносится на фасад гладким шпателем слоем в 0,5 см. Затем его разравнивают зубчатым шпателем (величина зубчиков 4-6 мм).
  4. Тыльная сторона фасадной плитки полностью покрывается клеем при помощи того же зубчатого шпателя.
  5. Приклеивать плитку к основанию следует аккуратно, поворачивая ее из стороны в сторону и одновременно прижимая к поверхности до тех пор, пока клей не будет виден между стыками элементов облицовочного материала.

Результатом работы станет надежный и красивый фасад, который не только защитит здание от внешних негативных факторов, но и будет радовать своим видом хозяев и гостей дома много лет.

Источник: skyfasad.ru

Читайте также  Укладка паркета плавающим способом Поделитесь статьей в соц. сетях:

Alex Smirnov
Оцените автора
Ремонт квартиры своими руками - школа ремонта remont-samomy.ru