Монтируя и бетонируя перекрытие, балки перекрытий необходимо подпиреть. Независимо от постоянных опор по периметру, которыми обычно бывают стены, должны быть использованы монтажные подпоры. Перед тем, как класть балки перекрытий, заранее нужно установить монтажные подпоры, нивелировать их и проверить, правильно ли они смонтированы по технической документации.
Монтажные подпоры перекрытий, длина которых от 480 см — “TERIVA-4,0/1”, от 660 см“TERIVA-4,0/3”, 6,0 и 8,0,нужно нивелировать так, чтобы в центре площади перекрытия получился изгиб балок вверх, равный 15 мм. В перекрытиях “TERIVA 4.0/1” балки нужно монтировать с промежутками в 60 см между осями, во всех других перекрытиях “TERIVA” с промежутками в 45 см.
При укладке балок нужно проверить промежутки между ними — между балками кладётся по одному пустотелому блоку с каждого края. Длина опирания балки на стену или другую несущую конструкцию должна быть для перекрытия “TERIVA” минимум 8 см и для других перекрытий “TERIVA” минимум 11 см. Укладку нужно начинать с мест (рёбер) усиления перекрытия (параллельными направлению балок перекрытий). Эти рёбра создаются двумя балками, уложенными одна возле другой (2 рис.).
или тем способом , который показан в проекте перекрытия (пример на 3 рис.).
Они должны устанавливаться под нижней полосой узла каркаса балки перекрытия.
Монтажные подпоры – это деревянные подпорные рейки минимум 12×5 см в сечении,монтируются под балками перекрытий перпендикулярно их направлению и подпираются деревянными подпорками 14-16 см диаметра. Подпорные рейки должны быть впущены в надрезы верхней части столбиков и прибиты к подпорам гвоздями (1а рис.). Во всех случаях, когда используются подпорки,их нужно монтировать на деревянных клиньях, расположенных надоскеминимум2,5см толщиной или перекрытии нижнего этажа. Клиньями убираютсямелкие погрешностив высоте подпорок,а при демонтаже выбитые клинья намного облегчают извлечение подпорок.
Втом случае, если монтажные стойки вставляются в мягкий грунт со смесью глины, который легко разбухает от взаимодействия с водой, монтажные стойки могут увязнуть (или при низкой температуре быть вытолкнутыми). В таком случае толщина досок должна быть не меньше чем 4,2 см, и монтироваться на сваях, вбитых в грунт минимум на 100 см вглубь. После монтажа подпорки должны быть надёжно зафиксированы и закреплены между собой.
Балки можно монтировать непосредственно на стену, толщина которой больше или равна 29 см. В таком случае концы балок должны монтироваться на бетон минимум марки С16/20. Если балки перекрытий TERIVA 4,0/3, 6.0, 8.0 монтируются на стену с меньшей толщиной, железобетонный венец нужно опустить ниже балок минимум на 4 см (19 рис.).
Чтобы получилась такая конструкция, балки должны быть подпёрты подпорами (смонтироваными по периметру стен), которые нивелированы на 4 см выше края стен. Нужно придерживаться правила — опущенный ниже венец монтируется тогда, когда перекрытия бывают длиннее чем 600 см.
В перекрытии “TERIVA 4.0/1” — длина которой больше чем 600 см, “TERIVA 4.0/3“,6.0 — длина которой больше чем 720 см, и “TERIVA 4.0/3“8.0 — длина которой больше чем 600 см, дополнительная арматура монтируется в зоне опирания перекрытия на стену ( 12-19 рис.).
13 рис. Дополнительный арматурный каркас используемый в зоне опирания балок перекрытия “TERIVA -4,0/1” на стену расположенных на одной линии.
14 рис. Дополнительный арматурный каркас используемый в зоне опирания балок перекрытия “TERIVA 4.0/1” на стену, расположенных, так чтобы не соединялись в одну линию.
15 рис. Расположение дополнительного арматурного каркаса перекрытия “TERIVA 4.0/1 ”, находясь балкам на одной линии.
16 рис. Расположение дополнительного арматурного каркаса перекрытия “TERIVA 4.0/1”, находясь балкам, так чтобы не соединялись в одну линию.
17 рис. Поперечное сечение мест перекрытия “TERIVA 4.0/3“,6.0,8.0 с использыванием дополнительного арматурного каркаса.
18 рис. Состав дополнительного арматурного каркаса, используемого в перекрытиях “TERIVA 4.0/3“,6.0,8.0.
рис. Расположение дополнительного арматурного каркаса в местах опирания перекрытий“TERIVA 4.03“,6.0,8.0 на несущие стены.
Когда толщина стен, меньше чем 26 см, балки рекомендуется расположить на стене так, чтобы они не состыковывались, при большей толщине стены — балки можно складывать в одну линию.
ВАЖНО: Монтаж перекрытия «TERIVA — LIGHT» выполняется согласно требований и рекомендаций для перекрытия TERIVA 4,0/1, указаных в данной инструкции.
ВНИМАНИЕ : 1. В момент монтирования балок и пустотелых блоков запрещается находиться под перекрытием. 2. Подвесные потолки, инсталяцию и другие кабеля крепить в центр балки перекрытия.
Источник: www.teriva.lt
Укладка балок перекрытия в кирпичном доме
При опирании деревянных балок на стены из кирпича или каменных блоков балки укладывают в углубления в несущих стенах и крепят к ним металлическими анкерами. В наружные стены толщиной 510 мм и в перегородки, разделяющие помещения с разным температурным режимом, концы балок заделывают наглухо. Глубина заделки — 180 мм, из которых 150 мм составляет опорная часть, а 30 мм — зазор между балкой и стеной. Конец балки, опирающийся на несущую стену, пропитывают антисептиком и оборачивают толем, а ее скошенный торец (также обработанный антисептиком) оставляют открытым (рис. 76).
Если толщина стен больше 510 мм, а внутренняя перегородка разделяет помещения с одинаковой температурой эксплуатации, применяют как закрытую, так и открытую заделку балок. При открытом способе балку укладывают на внутреннюю стену, подложив слой гидроизоляции, чтобы дерево не впитывало влагу из стены и не загнило. Чтобы балки могли «дышать», их торцы оставляют открытыми.
Полы и перекрытия в каркасных домах
Здесь утепляют полы над вентилируемыми подвальными помещениями и другими неотапливаемыми местами. Высота конструкции пола вполне подходит для укладки достаточно дешевой, но относительно объемной изоляции из минераловатных плит и матов. Сначала к нижней стороне лаг подшивают деревянные бруски, затем на каркасе перекрытия расстилают проволочную или пластиковую сетку с шагом точек крепления 300 мм. После этого в промежутки между лагами плотно вставляют маты утеплителя (рис. 77, а). Если утеплитель монтируют снизу после того, как перекрытия уже сделаны, то маты крепят проволочной или пластиковой сеткой или фиксируют пружинной проволокой, устанавливая прутки с шагом 400 мм (рис. 77, б). Маты, открытые внутрь подпола, следует закрыть сплошной обшивкой от грызунов.
Узел примыкания пола первого этажа к каркасу наружной стены у фундамента может быть выполнен разными способами, но в любом случае необходимо обеспечить его теплоизоляцию. Обычно необлицованный мат заполняет все пространство между лагами вплоть до стены (рис. 78, а). Для предотвращения появления плесени, гнили и неприятных запахов и подвал, и утеплитель желательно проветривать.
В этом случае утепляющий мат не должен мешать притоку свежего воздуха, его монтируют с отступом от стены, для чего между лагами устанавливается ограничительная распорка (рис. 78, б). Чтобы избежать мостика холода в районе вентиляционного отверстия, к перекрытию закрепляют жесткую теплоизоляцию с сопротивлением теплопередаче, приблизительно равным сопротивлению теплопередаче пола.
Пароизоляция над подвальными помещениями нужна, если из-за разницы температур на улице и в подвале образуется конденсат. В этом случае на теплую сторону матов можно положить полиэтиленовую пленку. Она может лежать поверх основания чистового пола либо поверх матов теплоизоляции. Для обеспечения непрерывности пароизоляционного слоя пленку лучше сварить с пароизоляцией стены.
Источник: www.hydroisol.ru
Ремонт деревянных балок перекрытия
Учитывая особенности древесины, используемой для устройства перекрытий в жилых домах, дачах и других постройках, достаточно часто возникает необходимость выполнить ремонт деревянных балок перекрытия из-за появления в них трещин, опасного прогиба или повреждения гнилью. Чтобы такая ситуация не вызывала у вас паники из-за отсутствия необходимых знаний, я хочу поделиться с вами опытом о том, как выполнить ремонт балок перекрытия из дерева, не демонтируя и не заменяя их.
Увеличение нагрузки на балку перекрытия вначале приводит к её заметному прогибу, который впоследствии может привести к появлению трещины (4), если в точке максимального прогиба находится сучок, скол или другой, на первый взгляд, незначительный, дефект древесины. Кроме того, в гараже и сараях ремонт деревянных балок часто приходится делать в тех случаях, когда из-за протечки крыши попадающая на балки вода приводит к загниванию древесины и, как следствие, к разрушению какой-то части балки. При выполнении ремонта поврежденной балки необходимо учитывать причину появления дефекта, так как от величины области повреждения зависит конструкция её укрепления.
Как правило, чрезмерный прогиб балки определяется в сравнении с соседними балками перекрытия. Для этого можно натянуть леску(3), как показано на схеме 1, из расчета, что с двух сторон балки (1), в местах её опирания на стену (2), расстояние А будет иметь одинаковое значение, показывающее вертикальное расстояние между точками опирания и прогиба. Сравнив таким же образом значения А на других балках, можно ещё до появления трещин в балке выполнить её усиление.
Чтобы выполнить ремонт балок перекрытия из дерева, прежде всего, необходимо их выровнять, убрав опасный прогиб. Для этого балку (1) нужно подпереть снизу дополнительными подпорами (3), используя для этого брус подходящего сечения или бревно небольшого диаметра, высота которого должна соответствовать расстоянию между полом и точкой опирания балки на стену. Выровняв балку, необходимо усилить её с двух сторон дополнительными деревянными накладками (6) из бруса, толщина которого может быть немного меньше сечения основной балки. Соединение накладок с балкой выполняется с помощью гвоздей или металлических шпилек (5) диаметром 12-14 мм, которые устанавливаются в сквозное отверстие, просверленное через накладки и балку. Расстояние между шпильками в среднем составляет 400-500 мм.
После того как накладки надежно закреплены на основной балке, дополнительные подпоры можно снять. Кроме деревянных накладок, можно использовать и металлический швеллер, но он имеет больший вес по сравнению с древесиной, что может создать дополнительную нагрузку на и так уже ослабленную основную балку перекрытия.
Данный ремонт деревянных балок можно выполнять и в качестве их усиления, для увеличения несущей способности. Только в этом случае дополнительные накладки должны иметь такую же длину, что и основные балки и опираться на несущие стены (2).
Источник: oldmix.net
Добрый день! У меня в срубе уложены балки потолка длиной шесть метров через восемьдесят сантиметров и есть опасение, что балки будут «гулять». Хочу завести три балки под ними поперек. Прошу совета как правильно это сделать. Огромное вам спасибо.
Андрей, Москва.
Привет, Андрей из Москвы!
Надо будет опубликовать на моем сайте характеристики потолочных балок в зависимости от длины пролета и их сечения. Уж слишком много вопросов поступает по этой теме.
В соответствии с имеющимися справочными материалами для потолочных и чердачных перекрытий при нагрузках до 400 килограммов на квадратный метр на 6-ти метровый пролет используют балки сечением (высота на ширину) 25/18 сантиметров при расстоянии между балками 1 метр и 22/14 сантиметров при расстоянии между балками 0,6 метра.
Соотнесите эти данные с корреляцией на 0,8 метра, и получите примерно сечение балок высотой 24/16 сантиметров.
Как пить дать, сечение ваших балок меньше и опасения по поводу «гуляния» балок не беспочвенны.
Заведение трех балок поперек существующих может быть произведено по нескольким вариантам.
Наиболее распространены из них три следующих.
Первый вариант. В стенах сруба делаются сквозные отверстия соответствующие сечениям заводимых балок. Балки вставляются и крепятся к стенам и к верхним, уже имеющимся балкам, кронштейнами (косынками, полосами) и гвоздями или саморезами достаточной длины.
Второй вариант. Делается все то же самое, но без пропиливания отверстий в стенах.
Третий вариант. Делается все так же, как и во втором варианте, но дополнительно под торцы балок устанавливают колонны-стойки деревянные или металлические (в последнем случае часто с декоративной отделкой деревом поверхностей).
Существуют и менее распространенные варианты.
Закрепление имеющихся потолочных балок подвесами к стропильной системе, когда над потолком находится не этаж, а чердак.
Установка под потолком различных комнатных перегородок, которые опираются на пол первого этажа.
Установка не перегородок, а одной колонны в центре сруба. На колонну укладывают одну балку вместо планируемых вами трех. С ее креплением к стенам и имеющимся балкам по первому и второму вариантам. Колонна, как правило, металлическая и ее также декоративно оформляют либо деревом, либо окрашивают, чаще всего белой краской и черными пятнами-стилизацией под березу.
Есть и другие, совсем редкие варианты усиления существующих балок дополнительными деревянными или металлическими элементами.
А ваши три балки целесообразно расположить — одну ровно посередине помещения и две других не совсем пропорционально оставшимся расстояниям между средней балкой и стенами, а чуть смещенными к центру. Поскольку нагрузка по центру бывает больше, чем ближе к стенам.
