Укладка ламината в разбежку

Неплохой альтернативой дорогостоящему паркетному покрытию стал в последнее время напольный ламинат. Внешне он мало отличим от натуральных покрытий, неприхотлив в эксплуатации, а укладка ламината в сравнении с тем же паркетом выполняется существенно более просто и быстро.

Единственным минусом такого материала является лишь боязнь длительных контактов с водой.

Монтаж ламината своими руками

В данной статье мы опишем технологию укладки ламината, поделимся секретами того, как сделать подобное покрытие красивым и долговечным.

Инструкция по монтажу ламината

Подготовка к укладке

Перед укладкой ламината потребуется позаботиться, по необходимости, о выравнивании полов под ламинат при помощи стяжки.

Отделочный материал перед монтажом должен провести в ремонтируемом помещении не меньше двух суток в запечатанном виде, чтобы ламинат адаптировался к новым влажностным и термическим условиям и после укладки не поменял своих первоначальных геометрических размеров.

Пробковая подложка под ламинат в рулонах – наиболее эффективное и практичное решение для монтажа напольного покрытия

Для работы дополнительно понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • подложка под ламинат,
  • малярный скотч,
  • рулетка,
  • угольник,
  • киянка или легкий молоток,
  • электролобзик или торцовочная пила,
  • ограничители.

На пол стелют специальную подложку под ламинат, которая будет служить в качестве гидро-, тепло- и звукоизоляции, а также для финишного выравнивания основания. Лучшим вариантом здесь считается техническая пробка.

Данный материал является натуральным, имеет низкую теплопроводность и не боится сырости и влаги. Пробка не изменяет свою форму при механическом воздействии, не расширяется и не сжимается при смене влажности и температуры воздуха.

Листы пробки укладывают встык и склеивают швы малярным скотчем. Крепление скотчем требуется для фиксации листов пробки, чтобы при монтаже ламината они случайно не сдвинулись с места и не перекосились.

Монтаж ламината

После подготовки приступают непосредственно к укладке отделочного напольного материала:

    Начиная с угла, выкладывают первый продольный ряд, состыковывая элементы торцами. Ряд должен быть максимально ровным, поскольку последующие ряды будут укладываться, опираясь на первый.
    Перед монтажом последней доски в ряду ее следует обмерять и подрезать в размер.

Укладка первого ряда ламинатной доски

К сведению! Выполняя разметку, следует учитывать необходимость в зазорах, которые должны быть предусмотрены между стенами и доской с каждой стороны и должны быть равны 8-15 мм.

Чтобы торцевые швы ламината меньше бросались в глаза, доски следует укладывать в разбежку. Для этого укладку каждого последующего ряда следует начинать от противоположной стены, поочередно чередуя направление монтажа. Таким образом, можно получить рисунок на полу наподобие кирпичной кладки. Рисунок можно сделать и более оригинальным.

Если разбежку делать не вполовину ламинатной доски, а, к примеру, в треть и т.п. Пол будет выглядеть более интересно, но, скорее всего, на его выполнение уйдет больше материала, поскольку будет много обрезков.

Оригинальный способ укладки ламината в разбежку с применением материалов разных оттенков

Как правильно укладывать ламинат

Чтобы материал дольше сохранил свою целостность и не боялся частой мойки полов, стыки между досками, а также между досками и плинтусом следует обработать прозрачным влагостойким герметиком.

Если каждый этап работ выполнен верно, в результате у вас должен получиться идеально ровный красивый ламинированный пол. Пожертвовав минимум времени и средств, и осуществив укладку ламината своими руками, вы непременно будете удовлетворены результатом, поскольку процедура укладки обычно не представляет сложностей, а результат зачастую превосходит все ожидания.

Источник: master-laminata.ru

Если вам не хватает знаний для укладки ламината в квартире своими руками, то прочитайте данную инструкцию и Вы получите необходимые знания.

Ламинат представляет из себя многослойные панели с декоративным рисунком.

Укладывать ламинат необходимо только на подложку. Подложка это синтетический упругий материал, который обеспечивает достаточное теплосбережение и высокую звукоизоляцию помещения. Укладывать подложку необходимо на подготовленную, выровненную поверхность без применения клея.

Монтаж ламината, как и других напольных покрытий, осуществляется после окончания остальных ремонтных операций. Перед настилкой обязательно должны быть полностью завершены работы по подготовке основания.

Хорошо если ламинат был приобретен в самом начале ремонта, тогда можно сразу приступать к укладке. Если он был привезен незадолго до укладки, то ему необходимо несколько дней находиться в месте будущей настилке.

Существуют модели, на досках которых уже нанесен слой пенополиуретана, если нет, то для монтажа понадобится еще и подложка.

Инструмент для укладки ламината

Из инструментов понадобятся:

  1. рулетка,
  2. карандаш,
  3. молоток,
  4. клинья,
  5. монтажная скоба или деревянный брусок,
  6. пила.

Поскольку ламинат достаточно твердый материал, то лучше использовать электролобзик с соответствующей пилкой.

Подготовительные работы

Начинается укладка ламината с определения направления монтажа.

Существует общее правило для напольных покрытий, по которому укладка производится вдоль окон. Хотя это не догма, например особенности планировки или диагональная укладка являются логичным отступлением от правил.

Монтаж ведется либо от дальнего от входа угла, либо от двери. В первую очередь рассчитывается количество досок по ширине.

Если ширина последнего ряда меньше 5 см, то необходимо будет обрезать доски первого и последнего рядов, желательно симметрично.

Если в ряд не помещается целое количество досок, то нужно будет обрезать одну из них, как правило, последнюю. Оставшаяся часть чаще всего служит началом следующего ряда.

При расчете укладки обязательно нужно учесть необходимость соблюдения зазоров. Зазор можно рассчитать по формуле 1,5 мм зазора на 1 м покрытия, хотя обычно зазор составляет 10 мм.

Укладка ламината бесклеевым способом

Доска первого ряда укладывается гребневой или обрезанной частью к стене. К ней в торец приставляется следующая доска.

Для плотного соединения доски подбиваются молотком. Для этого используется деревянная проставка, которую необходимо упирать в саму доску, а не гребень

Последнюю доску лучше всего монтировать, применяя монтажную скобу.

Когда уложен первый ряд, устанавливаются зазоры, необходимые для температурного расширения ламината. Если производилась обрезка доски, и длина оставшейся части не менее 25 см, то с нее и начинается укладка второго ряда.

Если оставшийся обрезок меньше по длине, или если в первом ряду легло целое количество досок, то первая доска обязательно опиливается. Это необходимо для получения перевязки швов, как это делается при кладке кирпича.

При укладке второго и последующего рядов ламината вначале укладываемая доска сплачивается с предыдущим рядом, а затем смещается к торцу предыдущей доски своего ряда. Каждое соединение обязательно уплотняется через проставку молотком.

Так ряд за рядом монтируется всё покрытие в помещении.

Разметку дверных проемов или коммуникаций, проходящих через пол, лучше всего сделать при помощи бумажного шаблона, а затем перенести на ламинатную доску.

Кроме того, при первой самостоятельной укладке, хорошо бы, иметь небольшой запас доски на случай брака в работе.

Укладка ламината клеевым способом

Здесь мы рассмотрим монтаж ламината клеевым способом. Этот способ уже является устаревшим, но всё же довольно часто применяется. И даже по утверждению некоторых строителей ламинированный пол, собранный с применением клея является более долговечным и прочным.

Укладка ламината на клей хорошо подходит в помещениях с повышенной влажностью.

Плиты необходимо укладывать в разбежку, то есть, чтобы не было крестовых соединений — это обеспечит большую прочность и долговечность покрытия.

Панель имеет продольный шип, а с другой стороны канавку (шпунтовое соединение). Наносить разметку и отрезать ламинат нужно строго под углом в 90°.

Отрезку лишнего производим при помощи электролобзика, только будьте аккуратны, чтобы не появились сколы. Обрезанный конец ламината должен быть закрыт плинтусом.

Склеивание панелей производят с помощью специального водоотталкивающего клея. Его аккуратно наносят в канавку шпунтового соединения, затем две плиты соединяются и прижимаются. Лишний клей убрать мягкой тряпочкой.

При укладке ламинат подстукивать молотком не рекомендуется воизбежание появления трещин. Первая уложенная полоса выравнивается по стене, но к ней не приклеивается. Клеятся только торцы соседних панелей.

Особое внимание нужно обращать на ровную укладку первой полосы, иначе неровность будет видно и на всех дальнейших соединениях.

Производится укладка ламината в хорошо проветриваемом помещении при температуре от 10 до 20°С. И учтите клей при температуре 10°С сохнет медленно, а больше 20°С наоборот слишком быстро и соответственно ухудшаются его свойства.

Так укладывая ламинат своими руками ряд за рядом мы получаем современное и прочное напольное покрытие.

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Источник: remontlegco.ru

Пол вроде почти ровный: цельная плита перекрытия (дом КОПЭ). Неровность заключается только в том что поперк комнаты (по короткой стене 320 см) плита вогнута (середина комнаты на 5 мм ниже краев). Вдлину (по длинной стене комнаты 584 см) плита ровная идеально.

Ламинат будет укладываться вдлину вдоль длинной стены комнаты.

Стоит при этом эти 5 мм выравнивать или ламинат также спокойно прогнется по поверхности пола за счет соединений в замках ? Так на глаз эти 5 мм на длину 320 см вообще незаметны.

А то в комнате лежит линолеум и отдирать его и потом все ровнять не очень хочется, думал класть так, только вот не знаю критичны эти 5 мм или нет ?

Лучше конечно и надежнее снять ленолеум и выровнять центр комнаты «жидким полом», затем можно без всяких проблем спокойно укладывать ламинат.

Можете в этом месте помудрить с подложкой — сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

sv_elis А в каком направлении ? В длину панели или поперек ? Это по-моему существенная разница.
Если считать что панели не гнутся, то в длину перепад никак нельзя, а вот поперек небольшой перепад по-моему нестрашен из-за свободного хода панелей в стыках.

sv_elis написал :
Можете в этом месте помудрить с подложкой — сделать толще. Производители ламината допускают перепады до 2мм на 1м длины.

Вот чего не надо, так это мудрить с подложкой в плане увеличения её толщины.

С уважением, Константин.

Собираюсь укладывать ламинат, читаю на сайте HDM (который собираюсь купить):

Последний элемент в ряду, как правило, нужно укорачивать. Положите элемент, который нужно будет вставить в конец ряда, профилем (гребнем) к предыдущему ряду рядом с ним. Отметьте длину и отрежьте требующийся кусок. Укорачивание проводится при помощи ручной пилы с мелкими зубьями со стороны декора или электропилой с мелкими зубьями с нижней стороны доски. Остаток доски кладется в начало следующего ряда.

Укладка следующего ряда ламината происходит с 50%-ым смещением панелей.

Но остаток не будет 50% длины панели.

В инструкции Alloc: Уложите первый ряд, обрезав соответствующим образом последнюю доску в ряду

• Второй ряд начните с куска доски, оставшегося от первого ряда. Для соблюдения разбежки стыковочных соединений длина доски должна быть не менее 30 см

Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

И еще из инструкции ХДМ:
Чтобы плотно закрыть поперечные стыки, используйте в конце ряда скобу для подтяжки.

Что это за скоба и где ее берут?

Stani написал :
Что это за скоба и где ее берут?

видел кажется в «оби» комплект для укладки ламината. А скобау смотри на картинке

Stani написал :
Забить на 50% смещение, ограничившись 30 см? Я так понимаю при таком раскладе будет почти безотходная укладка?

50% не догма, я бы сказал, что меньше 30см лучше не делать. Бо этот кусок неустойчив будет. А если сомневаетесь, или получается меньше 30см, начните первый ряд не с целой доски, обрежьте её. Цена вопроса — одна дощечка. Всё равно потом в ходе укладки могут получаться куски сантиметров по 5-10, и в этом случае новый ряд придётся начинать не с обрезка, а с целой доски или отрезать нужный кусок от целой. Насчёт безотходной технологии — да, теоретически оно так. Но при укладке я начинал ложить сразу несколько рядов: первый до конца стены, следующий на одну доску меньше и так далее, ступеньки получаются. Пришёл к этому не сразу, во второй или третьей комнате. Связано это с тем, что стыки на коротких сторонах дощечек лучше защёлкиваются, когда с другой длинной стороны уже тоже защёлкнута дощечка. И когда короткую сторону защёлкиваешь, она идёт как по рельсам, идеально в одной плоскости с остальными.

Путанно объясняю, когда будете ложить, поймёте. Да, и в итоге, если ложишь несколько рядов одновременно, нужна не одна, а несколько начальных дощечек. И количество отходов растёт. В обрезках оказываются отпиленные с двух сторон ламинатины, общим числом не больше чем 1-2 целые доски. Это если ничего не сломается.

Источник: www.mastergrad.com

Популярность ламината привела к тому, что добиться уникальности от внешнего вида пола, используя ламинат, стало довольно сложно. В этой статье будет рассказано, как этого достичь, не используя дорогие варианты ламината. Речь пойдет о диагональной укладке.

Ламинат — одно из самых популярных на сегодняшний день напольных покрытий. Широкий выбор текстур и расцветок позволяет сделать уникальный по внешнему виду пол. Однако ламинат с уникальной текстурой — вещь довольно дорогая. Но ведь можно разнообразить вид вашего пола не только с помощью подбора ламината с разными цветофактурными решениями, но и уложить его не так, как это обычно делается. Например, по диагонали.

Прежде, чем укладывать ламинат, его нужно купить. Для классической схемы укладки расчет необходимого количества тривиален — просто берем общую площадь комнаты и делим на площадь одной половицы. Округляем в большую сторону и получаем необходимое количество досок. Такая простота расчетов обусловлена тем, что ламинат — безотходный продукт. Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на рисунок:

Первый ряд: укладываем целое количество половиц, отпиливаем от последней необходимый кусок.

Второй ряд: берем отпиленный кусок и укладываем его первым во втором ряду (замок на доске остался справа — он нам и нужен, чтобы состыковать со следующими половицами в ряду), далее укладываем остальные целые половицы (сколько нужно), от последней отпиливаем необходимый кусок.

Третий ряд: берем отпиленный кусок и укладываем в начало ряда, и так далее.

Как рассчитать количество ламината при диагональной укладке

Все достаточно просто. Посмотрите на рисунок:

Все точно так же, кроме того, что нам необходимо отпиливать по два треугольных кусочка. Из рисунка видно, что площадь требуемого ламината увеличивается именно на суммарную площадь этих кусков — по два с каждой стороны в каждом ряду. Очевидно, что при укладке под 45°, если сложить эти два кусочка, то получится квадрат со сторонами, равными ширине одной доски. Двигаясь по диагонали от угла А, мы дойдем до угла С. На этом этапе будут остатки, в сумме для каждого ряда равные квадрату со сторонами равными ширине ламината.

Начиная с угла С, половицы в рядах будут отпиливаться под тем же углом и с тем же направлением, которые необходимы для крайних левых кусков половиц, то есть остатков не будет. Так будет, пока мы не дойдем до угла В. После его прохождения, опять будут появляться остатки с каждой стороны, в сумме для каждого ряда равные квадрату со сторонами равными ширине ламината. Таким образом, общая площадь необходимого ламината будет равна площади комнаты плюс суммарная площадь всех квадратиков, а она, в свою очередь, равна квадрату ширины одной половицы помноженной на количество рядов, где будут остатки.

Осталось вычислить количество рядов. Искомая величина — это Х1 + Х2 на рисунке:

Вспоминаем геометрию. Треугольники САЕ и BDF — равны и оба прямоугольные равносторонние, поэтому:

  • Х1 + Х2 = диагональ квадрата со сторонами AC ,
  • или: X1 + X2 = AC * 1,42 (1,42 — это квадратный корень из 2),
  • Количество рядов = (Х1 + Х2) / ширину одной половицы,
  • или: Количество рядов = (АС * 1,42) / ширину одной половицы.

Как говорилось выше: Суммарная площадь квадратиков = (ширина одной половицы) 2 * количество рядов.

Или после подстановки и сокращений: Суммарная площадь квадратиков = ширина одной половицы * (АС * 1,42).

  • Количество половиц = (общая площадь ламината + суммарная площадь квадратиков) / площадь одной половицы,
  • или: Количество половиц = ((АС * СD) + (ширина одной половицы * (AC * 1,42))) / площадь одной половицы.

Пример: имеем комнату 6х9 метров. Ширина половицы — 0,1 м, длина 1 м. Сколько надо досок?

Количество половиц = (6 * 9) + (0,1 * 6 * 1,42) / (1 * 0,1) = 548,5, то есть 549 половиц.

Аналогичным образом, можно вывести формулу для расчета ламината с укладкой под любым углом, отличным от 45°. Но, так как количество отходов при этом возрастет, то имеет смысл укладывать ламинат по диагонали комнаты именно под углом 45°.

Необходимые материалы и инструменты

С количеством ламината определились, можно приступать к укладке. Для этого еще понадобится:

  1. Подложка. Общая площадь равна площади комнаты. Можно использовать рулонированую, а можно подложку в листах.
  2. Ножовка или электролобзик с мелким зубом.
  3. Молоток или резиновая киянка.
  4. Столярный угольник.
  5. Рулетка.
  6. Карандаш
  7. Скотч.
  8. Обойный (канцелярский) нож.

Начинаем укладывать ламинат

1. Тщательно убираемся (подметаем и пылесосим пол).

2. Укладываем подложку. Для рулонированой — раскатываем вдоль комнаты полосами, для листовой — укладываем с разбежкой швов. Швы проклеиваем скотчем. Отрезаем лишнее обойным ножом.

3. Укладку ламината по диагонали следует начинать с угла комнаты. Аккуратно обходим трубы батарей отопления.

4. Так как ламинат следует укладывать к стене не впритык, то требуются либо специальные клинья, либо можно использовать обрезки половиц. Их толщины как раз достаточно для обеспечения необходимого зазора.

5. Подрезку листов производим либо по угольнику на 45°, либо делаем шаблон на 45°. Первые несколько рядов будут из одной половицы. Каждый ряд — это трапеция. Верхняя ее сторона равна длине нижней стороны предыдущего ряда. Рулеткой измеряем необходимые величины, размечаем с помощью карандаша и угольника (или шаблона) на половице нужные линии пропила и отрезаем электролобзиком (или ножовкой). Когда пойдут ряды из нескольких половиц, соединяем все в ряд (предварительно отпилив от крайней левой нужный угол), вводим в зацепление полученный ряд с предыдущим (это временное соединение, поэтому не следует усердствовать, добиваясь плотности соединения) и измеряем рулеткой длину остаточного кусочка (от стены не забудьте отступить на толщину клина).

6. Отмеряем это расстояние на следующей половице, размечаем и отрезаем.

7. Выводим весь ряд из зацепления с предыдущим, прикрепляем к нему получившийся кусочек и окончательно соединяем с уже готовой плоскостью пола. При необходимости, через обрезок ламината молотком подстукиваем ряд для идеального уплотнения.

8. Так, ряд за рядом идем к углу комнаты.

9. Доходим до угла. Там необходимо изменить направление отреза левого уголка половицы. В остальном все действия аналогичны предыдущим.

10. В конце останется маленький кусочек в противоположном стартовому углу. Размечаем его и аккуратно вставляем на место.

11. В итоге получим необычный пол из самого простого, банального ламината.

Таким образом, иногда совершенно не обязательно покупать дорогие строительные материалы, достаточно нестандартно применить более простые и результат может стать красивым и уникальным.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя eleka82)

Источник: www.rmnt.ru

Читайте также  Укладка пеноплекса на бетонный пол Поделитесь статьей в соц. сетях:

Alex Smirnov
Оцените автора
Ремонт квартиры своими руками - школа ремонта remont-samomy.ru