Укладка ламината последний ряд

Покажу, как укладывать крайний ряд ламинатной доски к стенке. Вот как видите, у меня здесь уже лежал ламинат, я его снял и покажу на примере одной доски ламината. Она здесь испорчена в этом месте. Покажу, как укладывать крайнюю плитку ламината.

На ее примере покажу, как снимать размеры и уложу свои доски, которые когда-то уже были подпилены. Итак, допустим, что вот этой доске ламината у нас именно здесь место. У нас получается как: вот доска ламината, вот это ее замок, он должен встать вот сюда. Но, мы не можем продырявить стенку и точно измерить расстояние.

Поэтому, что делать? Мы просто берем и переворачиваем доску. Придвигаем ее к стене вплотную. Что получаем. Вот эта щель замка. Вот этот вот замок, который, у нас пойдет закрываться вот сюда. Он ляжет на него, будем грубо говорить.

Мы его трогать не будем. Это будет тот наш зазор в стене. В принципе, вот его размеры на площине. То есть замок нам здесь создает зазор. Поэтому остается просто относительно этого выступа сделать подрезку.

Вот здесь мы будем резать. Вот.

Разметка ламината

Пометили здесь и пометили здесь. После этого берем уровень, линейку, все что угодно и проводим линию.

Ровная линия, советую. Все, теперь по ней я буду резать. Но, так как у меня пилка направлена в обратную сторону, я просто беру, отмечаю с другой стороны.

Теперь линия здесь. Помечаем ее галочками. Все. Линия отреза определена. Теперь можно, что сделать? Теперь можно самим себя проверить. Каким образом?
Итак, теперь мы можем сами себя проверить. Каким образом. Так как в замок, мы будем вставлять эту часть, вот сюда.

Вот у нас есть линия отреза. Меряем ее. Меряем от красивой стороны внешней до нашей метки. Получаем 10,8 сантиметра.

Здесь получаем то же самое.

Отмеряем 10, 8 сантиметра. Вот как раз наш зазор. Зато мы получили проверку. Все, мы убедились, что мы метку сделали правильно.

Сначала мы поставим ее вот таким образом. Посчитаем, что это и есть зазор.

После этого мы пометили и отмеряли. И отмеряли с двух сторон. Все, вот эта часть ламината ляжет сюда. Очень красиво.

Резка ламината

Лобзик обыкновенный. Вот доска с браком. Ну, вот и все. Берем герметический лобзик, доска и производится простым движением.

Все, берем отпиленную доску. Вот она с браком помеченная и приставим ее по месту. Все, легла как родная.

Вот таким образом, отмечается, отрезается и вставляется.

Здесь я допустил маленькую оплошность, отрезал чуть-чуть лишнего. Допускать этого не надо. Сейчас я объясню почему. Даже если вы так отрежете – ничего страшного, все равно в этом месте будет плинтус. Это не страшно. А лишнее я отрезал, потому что есть электролобзик, у него есть маячок. Вот он, здесь он загорается. И на доске он высвечивает линию.

Когда вы режете – вот она линия. Он ее высвечивает. Никогда не ориентируйтесь на эту линию! Потому что пилка у вас может немного гулять. Влево-вправо, искривлять немножко движение. И может в диске уходить немного. Я стал резать по этой линии, и она у меня немножко ушла в сторону, и отрез получился не очень ровный. Поэтому вот такое замечание.

То есть вот оно, изгиб выше получился.

То есть когда вы режете электролобзиком, смотрите направление самой пилочки, куда она у вас движется. Все, сейчас покажу, как уложить крайние доски. Они у меня нарезанные уже, как я говорил. Вот я их снял. Сейчас я их соединю и вставлю обратно на место.

Изначально собирать их нужно точно. Потому что потом будет произведена впечатка. Берем за ребро и вставляем по всей длине аккуратненько.

Все. Сейчас вставим. Все то же самое. Вставляется аккуратненько. Аккуратненько, без лишних движений и ламинат туда становится на место. Можно вставить отвертку и поджать чуть-чуть.

Все становится на место. Все крайняя доска уложена. Ничего в этом сложного нет.

Источник: transkribator.guru

Укладываем первый ряд ламината

В этой инструкции описывается обычная укладка ламината, особенности укладки ламината под 45 градусов и варианты красивой раскладки ламината можно найти в других статьях сайта.

Настил лучше проводить слева направо(но это зависит от замка). Доски с замковым соединением имеют 4 грани – 2 из них в форме паза, 2 – гребня. Если смотреть сверху, то соединение гребня короче, чем паза. Кладем доску так, чтобы грани гребня были впереди и слева. Соответственно справа и на нас смотрят грани с пазом.

Если при укладке ламината первый ряд надо подгонять под выступающие части, смотрите пункт Обход углов или других препятствий

Подготавливаем клинья и подбивочный брусок. Если Вы профессионально занимаетесь укладкой ламината, то эти инструменты можно закупить в магазине (сокращает время укладки). Если производите настил «для дома, для семьи» — можно изготовить их на месте.

Читайте также  Полы в гараже какие лучше

Клинья необходимы для того, чтобы обеспечить напольному покрытию деформационный зазор. При повышении влажности деревосодержащие материалы расширяются. Для плиты HDF расширение примерно 1,5-2 мм на метр, для паркетной доски 2-3 мм на метр помещения. Т.к. на полу могут стоять тяжелые предметы, приходится делать зазор со всех сторон. Для стандартных помещений 10-20 кв.м. толщины самого напольного покрытия в качестве распорного клина обычно достаточно. В каждом конкретном случае его можно рассчитать.

Подбивочный брусок необходим для «дожима» замка досок – если после стыка досок остается щель.

Берем одну из досок, размечаем на ней середину*, с помощью угольника и карандаша рисуем линию и в обе стороны от нее еще две линии шириной по 3-5 см. Делаем распилы по линиям – стараемся сделать их максимально ровно. Одна полоса будет подбивочным бруском, другую надо распилить еще на 4-5 частей – это будут распорные клинья.

Между стеной и доской слева и прямо вставляем заготовленные кусочки – распорные клинья. Берем вторую доску так, чтобы грани с пазом опять были слева и спереди. Вставляем торец доски гребнем в паз уложенной доски под углом 30-45 градусов, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем доску. Если между двумя досками осталась щель**, то берем подбивочный брусок, прикладываем его слева второй доски над замком и постукиваем молотком. Если упор будет в нижнюю часть пазового замка, то его можно сломать. Обычно, при защелкивании замка, можно услышать характерный звук – не зря его назвали Click- замком.

**- щель может остаться при монтаже покрытия с Click-замком. Часто встречается торцевой Lock-замок, его просто кладут сверху, без подбивки.

Остальные доски кладем также. Когда остается доска, которую необходимо обрезать, замеряем расстояние от лицевой поверхности уже уложенного ряда, до стены. Отнимаем от полученного размера ширину деформационного зазора. Берем целую доску и от стороны с гребнем, отмеряем получившуюся меру. Главное не перепутать сторону паза и гребня. Если помещение прямоугольное, то с помощью угольника и карандаша делаем отметку и опиливаем. Если геометрия помещения не прямоугольная, то замеряем расстояния по ближней и дальней стороне доски. Делаем разметку и распил.

Крайнюю к стене доску также вставляем под углом 30-45 градусов в доску уложенного ряда, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем.

Итак, первый ряд закончен. Вставляем распорные клинья: слева клин уже должен быть, крайняя левая и правые точки ряда, а также в середине через 1,5-2 метра + в местах заужения деформационного зазора, и справа.

Укладываем второй ряд ламината

Второй ряд начинается с уже отпиленной доски. Вставляем распорный клин, берем отрезанную доску и вставляем гребень в паз первого ряда (также под 30-45 градусов). Додавливаем и при необходимости подбиваем молотком через подбивочный брусок. Следующую целую доску соединяем с первой по торцевому соединению, но не ровно, а так, чтобы ее можно было положить рядом с первым рядом. То есть гребень этой доски по длинной стороне пока не входит в паз первого ряда.

Далее, чуть приподнимаем обе доски (на 5-10 см), выравниваем доску, чтобы не изгибалась коромыслом и аккуратно пытаемся вставить гребень длинной стороны в паз первого ряда. Как только смогли «наживить» замок, подбивочным бруском и молотком легонько постукиваем доску в трех-четырех точках по длине. Гребень должен войти в паз. Если что-то мешает, усердствовать молотком не надо, поправьте доску и продолжайте. Если торцевое соединение дало щель, то подбейте доски слева. Контролируйте торцевые швы первого ряда – будет идеально, если добавите распорный клин напротив торцевого шва первого ряда во время подбивки досок второго ряда в этом месте.

Как только положено полторы доски, присоединяйте следующую по такой же аналогии и т.д. до конца ряда. Последнюю доску укладывают с помощью гвоздодера или струбцины по торцевому шву и подбивки по длинному.

Обычно, укладка первых двух рядов – самая тяжелая работа. Она может занять треть времени монтажа всего пола.

1. Есть более простой способ укладки рядов, но он требует помощи напарника. Заключается в следующем: ряд стыкуется по торцам, отпиливается как надо по длине – то есть полностью подготавливается, но не стыкуется с уложенным рядом. Когда весь ряд готов (по размеру и состыкован торцами), два человека приподнимают его и вставляют в уложенный ряд под углом и с подбивкой. Подбивка продолжается пока не останется щелей.

2. Как только уложена широкая полоса пола, при дальнейшем монтаже удобнее стоять на ней.

3. Как только подбивочный брусок разбивается, отпиливайте новый. Он должен быть ровным и удобным. Чтобы он меньше деформировался от молотка, можно стучать не бойком, плашмя.

4. Эти способы укладки характерны только для Click-овых замков. Если торцевые замки Lock-овые, то доски соединяются с уложенным рядом длинной стороной, а торцевая сторона просто соединяется сверху.

Третий ряд начинается с целой доски, четвертый с половинки/обрезка и т.д. Правый и левый клин можно взять с первого ряда и далее передвигать их на последующие. На втором ряду клинья необходимо оставить.

Читайте также  Укладка керамогранита на улице

Укладываем последний ряд ламината

Последний ряд обычно надо пилить по всей длине стены. Берем доску (целую или обрезок, зависит от разбежки), прикладываем ее на предпоследний ряд слева, гребнем на себя (к предпоследнему ряду). Рулеткой замеряем расстояние от лицевой стороны уложенного пола до стены в крайних точках будущей доски и местах искривления стены (если таковые есть). Вычитаем из расстояний величину зазора и переносим разметку на заготовку. Отпиливаем по разметке. Вставляем заготовку в паз и с помощь гвоздодера/струбцины доводим замок до щелчка. Таким же образом делаем остальные доски.

Источник: xn—-9sbivlodhg4i.xn--p1ai

Ламинат— это напольное покрытие которое получило огромное распространение в РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ.В этой статье я не буду подробно описывать недостатки ламината,а также его достоинства.Я по шагам опишу укладку ламината,ряд за рядом . Также затрону вопросы: укладка ламината на кухне,укладка ламината в ванной,укладка ламината на теплый пол,уход за ламинатом .

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УКЛАДКИ ЛАМИНАТА.

Для укладки ламинатаподходят любые прочно зафиксированные основания,при необходимости обеспеченные влагоизоляцией, с перепадом уровня пола не более 2-3 мм на 1 метра пола.О проверке качества стяжки пола я расказывал в статье блога:

О выравнивании полов Вы можете почитать в других статьях блога(см.список в конце статьи)

Нельзя прикручивать и(или) приклеивать ламинат к полу!

Нельзя укладывать ламинат в ванной!

Нельзя укладывать ламинат на кабельный электрический и «матовый» электрический пол!

Нельзя укладывать ламинат на ковровые покрытия!

ВАЖНО:

Если пол для укладки ламината-бетонный(или залитая стяжка ,или наливной пол )необходима паро-влагоизоляция.Для этого используйте полиэтилен,толщина 200-300 мкр.(микрон).Укладывается полиэтилен в нахлыст 20-25 см.Стыки соединений фиксируются непромокаемым скотчем.Полиэтилен заводится на стены на 10-15 см.

Если пол выравнивался методом «сухая стяжка»,прокладка из полиэтилена не требуется.Я надеюсь перед «сухой стяжкой» паро-влагоизоляцию вам сделали.

Если пол деревянный,фанерный ,то паро-влагоизоляция не требуется.Но требуется звукоизоляция.

Если пол комнаты,картиры достаточно ровен для укладки ламината,тоесть перепад пола не более 2-3 мм на 2 метра пола и старое основание это нормальный линолеум,то ламинат можно укладывать не снимая линолеум,при этом нет необходимости использовать полиэтилен для паро-влагоизоляции.

НАЧАЛО РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА.

После подготовки пола и покупки ламината,купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом ,не вскрывая, сложить в центре комнаты.Новый ламинат должен оклиматизироваться к условиям комнаты в течении 48 часов.

Подложка укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем.На стены делается

напуск на 10-15 см.

УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ЛАМИНАТА.

Укладка первых трех рядов ламината,а первого ряда в особенности,определяют качество укладки всего ламината в целом.

Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

1.Подрезанные крайние планки любого ряда ламината ,должны быть длинной не менее 30см.

2.Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5см.Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно педрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.

3.Зазоры от стен достаточно оставлять 1см.

Помните: зазоры от стен в последствии,будут закрываться плинтусами,которые имеют различные размеры нижних полочек.И размер зазора ламината от стены должен быть меньше ,чем размер нижней полочки плинтуса.

НАЧИНАЕМ УКЛАДКУ ПЕРВОГО РЯДА ЛАМИНАТА.

Собираем первый ряд ламината целиком,защелкивая панели ламината под углом не более 25-30 *.Важно : «защелкивая» поперечные замки нельзя допускать сдвигов двух соседних планок ,по отшению друг к другу,их перекосов .Осуществляйте проверку стыков соседних планок ламината,проведя пальцем по стыку.Важно:Не должно ничего чувствоваться,даже самого маленького перепада.

Собранный первый ряд ламината, придвигаем к стене,оставляя зазор 1 см.Зазор фиксируем специальными клиньями или кусочками того-же ламината.Фиксируйте почаще,через 30-40 см.Обязательно устанавливайте два клина с двух сторон замка,ближе к самому замку.

УКЛАДКА ВТОРОГО РЯДА ЛАМИНАТА

Можно защелкивать!Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком.После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос ,а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть:отсоедините второй ряд целиком,проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбив.Особенно в первых четырех рядах.Помните первые ряды,еще очень подвижное устройство и любой поперечный удар, может привести к перекосу в первом ряду и придёться начинать с начала.

УКЛАДКА ВСЕГО ЛАМИНАТА.

Аналогично,последовательно,аккуратно и не спеша уложите все ряды ламината до двери или труб.

УКЛАДКА ЛАМИНАТА ВОЗЛЕ ДВЕРЕЙ.

Подпилите дверную коробку на 10мм.Подрежьте планку ламината,которая будет под коробкой по профилю стены.Установите эту планку по месту,защёлкнув замок.

УКЛАДКА ЛАМИНАТА У РАДИАТОРОВ.

УКЛАДКА ПОСЛЕДНЕГО РЯДА ЛАМИНАТА.

Напоминаю!Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см.Зазор от стены 1см.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА.

После укладки всех рядов ламината,уберите распорные клинья,подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

На этом Все!Укладка ламината закончена.

Источник: www.strojabc.ru

Сегодня с укладкой ламината может справиться любой домашний мастер. Однако, несмотря на это, при укладке или уходе за этим напольным покрытием довольно часто допускаются ошибки. В этом материале мы систематизировали для вас самые типичные из них и расскажем, как их можно избежать.

Читайте также  Как выбрать трап для душа

Совет специалиста:
Перед началом работы необходимо измерить ширину комнаты и рассчитать размер последнего ряда половиц. Если он получится слишком узким (менее 5 см), следует поровну разделить остаток между первым и последним рядами.

1. Плохо: укладка на минеральном основании без подходящей пароизоляции (полиэтиленовой пленки). Сплошная пароизоляционная прокладка предотвратит проникновение в ламинат влаги снизу — она разрушает несущий слой из ДВП.

2. Плохо: укладка ламината вплотную к стене без промежутка не менее 8 миллиметров. Ламинат также подвержен температурному колебанию размеров, поэтому он нуждается в дополнительном шве по периметру.

3. Плохо: отсутствие деформационных швов в дверных проемах. Их необходимость также обусловлена колебанием размеров ламината. При укладке ламината на больших смежных поверхностях шов обязателен, его скроет переходный профиль.

4. Плохо: крепление ламината к основанию. Привинчивать или приклеивать ламинат к полу нельзя. Он должен «плавать», чтобы иметь возможность двигаться при температурных изменениях.

5. Плохо: крепление стопоров для двери шурупами и дюбелями к полу через ламинат. Пусть это даже всего один шуруп, но правило такое же, как и относительно привинчивания или приклеивания ламината (слева).

6. Плохо: деформационный шов между ламинатом и стеной слишком широк, из-за чего образуются явственно видимые щели. Ширина деформационного шва у стены должна быть такова, чтобы даже в зимние месяцы усушка ламината была скрыта под плинтусом.

7. Плохо: слишком маленькое расстояние до дверной коробки, отсутствие деформационного шва. В области дверной коробки невозможно установить плинтус. Ламинат следует укладывать не вплотную к дверной коробке, а под нее! Для этого дверную коробку можно при необходимости укоротить, например японской пилой.

8. Плохо: слишком маленькие вырезы и отсутствие розеток для труб. Размер отверстий для труб отопления должен быть равен диаметру трубы плюс 30 мм. Их сверлят сверлами Форстнера, пропиливают к краю и закрывают розетками.

9. Плохо: укладка на пол из ПВХ или ковровое покрытие. Полы из ПВХ редко лежат ровно, и возникают пустоты, которые не выравнивает ламинат. Ковер в качестве основания следует сначала вычистить, ворс должен быть низким.

ПВХ и линолеум подойдут в качестве основания для ламината в том случае, если они приклеены к полу по всей поверхности.

На заметку:
При больших площадях укладки необходимо запланировать деформационный шов шириной два сантиметра. Это нужно учесть также при сплошной укладке в смежных помещениях. Если пол укладывают на деревянные половицы, то незакрепленные или подвижные доски необходимо привинтить к опорной конструкции и выровнять. Затем ламинат следует укладывать поперек к направлению деревянных половиц. Пароизоляция в этом случае не используется.

1. Хорошо: адаптировать ламинат к климатическим условиям. Ламинат в упаковке следует оставить на 48 часов в помещении, в котором он будет уложен. Оптимальные условия: 20 °С и относительная влажность воздуха 50-70 %.

2. Хорошо: выровнять неровности пола. Неровности, превышающие три миллиметра на метр длины, необходимо грамотно выровнять. Горизонтальность пола можно проконтролировать длинным строительным уровнем.

3. Хорошо: использовать пароизоляционную прокладку на минеральном основании. Чтобы влага из пола не проникла в ламинат, основание выстилают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции (на стыках выполнить нахлест шириной 30 см и склеить).

4. Хорошо: сочетание пароизоляции и шумоизоляции. Комби-материал «Pro Acustic light+» для быстрой и надежной укладки ламината выстилается полотнищами.

5. Хорошо: склеить стыки пароизоляционной прокладки. Чтобы через стыки в ламинат не проникла влага, их изолируют клейкой лентой. При этом полотна пароизоляционной прокладки и ламинат укладывают поперек друг к другу.

6. Хорошо: зафиксировать расстояние до стены клиньями. При укладке клинья обеспечат деформационный шов шириной не менее 8 мм, чтобы покрытие (здесь Logoclic) могло «расти». Для широких швов сложить по два клина вместе.

7. Хорошо: герметизировать, но не склеивать замковые соединения. Средство Clickguard фирмы Logoclic защитит все бесклеевые системы укладки от проникновения влаги сверху. Соединения будут герметичны без склеивания.

8. Хорошо: длина последней половицы в ряду должна быть минимум 30 см. Измерьте помещение и рассчитайте, какой длины будет последний кусок. Если он окажется короче 30 см, то самую первую половицу придется укоротить, чтобы удлинить последнюю.

9. Хорошо: защелкнуть соединения половиц без применения грубой силы. Даже если это кажется простым, перед укладкой следует заглянуть в инструкцию. В особенности это касается профиля с короткой стороны половицы, который соединяется по-разному!

10. Хорошо: окружить трубы отопления. Сверлом форстнера просверлить отверстие для труб, выпилить v-образный вкладыш и приклеить его. Выемку вокруг трубы в завершение облицевать специальной розеткой.

11. Хорошо: использовать пластиковые розетки для труб отопления. Для труб отопления стандартного диаметра многие производители предлагают красивые розетки, элегантно закрывающие выемки.

12. Хорошо: укоротить дверные коробки. Дверные коробки следует укоротить ножовкой настолько, чтобы под них прошла половица со звукоизоляцией и у ламината было место для температурных колебаний.

Источник: www.trans-mix.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Alex Smirnov
Оцените автора
Ремонт квартиры своими руками - школа ремонта remont-samomy.ru