Укладка лаг

Устройство дренажной системы в бане и укладка лаг в бане

Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта, на котором стоит баня.

Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60×60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.

Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из‑под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.

В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким‑нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии 10–12 см от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.

Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них – лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80–90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.

Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре – вдоль направления движения по ним.

Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги – через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.

Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.

Лаги чердачного пола своими руками

Нужно сразу заметить, что при укладке лаг по перекрытию в кирпичном доме, срубе из бруса или оцилиндрованного бревна особых проблем, как правило, не возникает, поскольку форма таких строений — правильная. К сожалению, этого нельзя сказать о традиционных бревенчатых срубах, собранных бригадой местечковых плотников. Расскажу, с какими проблемами пришлось столкнуться мне в такой ситуации, и как их удалось решить.

Когда сруб для бани (сложенный из разнокалиберных брёвен и с бревенчатыми балками перекрытия) простоял на месте почти два года, я приступил к отделочным работам. Тут сразу выяснилось, что стропильные фермы не параллельны друг другу, сруб в плане имеет форму не прямоугольника, а параллелограмма, а перепад в уровне верхних венцов и брёвен перекрытия в отдельных местах достигает 100 мм — их даже не подровнять. Конечно, устранять такие огрехи смысла не было, поэтому решил искать способы как-то их учитывать.

Чердак площадью 27 м2 я предполагал использовать под всесезонную мастерскую (с хорошим ровным и прочным полом). Но для этого нужно было подготовить соответствующую основу, а поскольку делать всё приходилось в одиночку, работа не должна была быть чрезмерно трудоёмкой.

Пролёты между балками получились довольно большими — 0,9-1,15 м, — поэтому половые доски приобрёл самые толстые из тех, что были на рынке (38 мм), а лаги решил делать из досок сечением 50×150 мм и крепить их к балкам и брёвнам верхних венцов сруба с боков.

Чтобы надёжно прикрепить доску к бревну, его нужно подтесать. Хотелось сделать это быстро. Однако продольным опиливанием цепной пилой добиться желаемого результата мне не удалось. Тогда решил делать на бревне поперечные насечки цепной пилой с шагом 1-2 см на нужную глубину, чтобы срубить потом оставшуюся древесину. Чтобы обработанная поверхность получилась ровной, в качестве ориентира натягивал над бревном верёвку . На нарезку насечек с одной стороны бревна  тратил примерно 30 мин, работая не спеша и с небольшими перерывами. Без прочных подмостей здесь не обойтись. Грубо сбив лишнюю древесину цепной пилой, удалил оставшиеся высокие выступы молотком, а небольшие подчистил стамеской. Затем обработал кант электрорубанком .

Чтобы понять, на каком уровне должны быть выставлены лаги, с помощью недорогого лазерного уровня  на элементах конструкции крыши сделал отметки , обозначающие горизонтальную плоскость, и использовал их потом в качестве маяков. Ориентируясь на эти отметки, по периметру натянул шнуры.

Затем подготовил доски для лаг, выбрав из запаса самые ровные. Чтобы упростить себе работу, отфуговал у досок обе кромки , добившись при этом их параллельности друг другу, и опилил по длине. Понятно, что после обработки доски получились разной ширины, но для меня это было неважно. На пластях каждой доски надписал точные её размеры.

Далее сбоку от врубок бревна аккуратно делал выборки на такую глубину, чтобы расстояние от нижней полки выборки до натянутого шнура в точности соответствовало ширине отложенной лаги.

При этом постоянно контролировал горизонтальность нижней полки строительным уровнем. После установки лаги на место с удовлетворением отмечал для себя, что верхняя её кромка лишь слегка касается натянутых по противоположным сторонам шнуров (фото 8). Установив по этой технологии лаги с двух сторон балки, убедился по пузырьку уровня, что лежат они в одной горизонтальной плоскости (фото 9). Чтобы не слишком поднимать полы, пришлось одно из брёвен подстрогать сверху вровень с кромками лаг (фото 10).

Для уплотнения стыков между брёвнами и лагами проложил между ними льно-ватин (фото 11), фиксируя его на вертикальной поверхности скобами с помощью степлера.

Уложив все лаги, по меткам, нанесённым с помощью лазерного уровня, натянул контрольные шнуры диагонально над лагами и убедился, что небольшие зазоры между верхними кромками лаг и шнурами всюду практически одинаковые.

Используя перовое сверло, сначала просверлил сбоку в лагах несколько глухих отверстий под головки шурупов с шайбами, а затем по их центрам — направляющие отверстия, в которые ввернул мощные шурупы-глухари 10×120 мм. Но и этого мне показалось мало — в промежутках между глухарями вкрутил ещё по паре саморезов 6×120 мм, чтобы лаги вдруг не отошли от брёвен.

Затем, опять же с прокладкой из льно-ватина, вдоль нижней кромки лаг прикрепил (фото 14) черепные бруски (а скорее даже профили), предварительно выбрав в них по всей длине фальцы 25×25 мм под укладку досок чёрного пола. Это нужно было сделать, чтобы над чёрным полом (фото 15) можно было уложить плиты утеплителя толщиной 100 мм — баня всё-таки.

Укладка лаг для пола чердака своими руками: 

1. Делая цепной пилой поперечные насечки, старался пропиливать бревно точно до натянутой верёвки.
2. Получилось, на мой взгляд, неплохо. Только некоторые насечки «выпадают» из общего ряда.
3. Удалив выступы, обработал кант электрорубанком.
4. Для точной разметки положения пола использовал лазерный уровень.
5. На солнце меток от луча такого лазера практически не видно, а внутри помещения – совсем другое дело.
6. В данном случае самое главное — получить в результате обработки досок ровные и параллельные друг другу кромки. При этом не столь важно, какой ширины станут доски.
7. По разметке в верхних венцах сруба делал выборки под укладку в них лаг, исходя из ширины последних.
8. Лага, уложенная в выборки, должна слегка касаться натянутого базового шнура.
9. После укладки очередной лаги контролировал её положение строительным уровнем.
10. Поскольку брёвна, использованные для балок перекрытия, были не идеальной формы и лежали не горизонтально, в некоторых местах их пришлось подстрогать.
11. Для уплотнения стыков лаг с окантованными брёвнами использовал льноватин, как и между венцами сруба.
12. Перед окончательным креплением лаг проверил их взаимное положение, натянув шнуры по диагоналям сруба.
13. Под головки крепёжных шурупов-глухарей просверлил глухие отверстия на нужную глубину.
14. В качестве черепных брусков использовал самодельные уголковые профили, чтобы доски чёрного пола не отняли место, предназначенное для утеплителя.
15. Черепные бруски крепил на расстоянии 100 мм от верхних кромок лаг. При этом учитывал, что нижние кромки черепных брусков, а не лаг, станут основой для обшивки потолка в помещениях бани.

 

Главные советы

При устройстве полов по лагам есть определенные правила, которых нужно придерживаться. Перечислим главные:

• лаги укладываются поперек света,
• элементы укладывают непременно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе,
• неотклонимая укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для шумоизоляции меж этажами,
• соблюдение зазора меж стенками и конструкцией.

Регулируемые предварительные полы

Сейчас используются две главные технологии:

1. Установка лаг, имеющих регулировку,
2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в главном применяются при ремонте полов в старенькых зданиях, ведь тут просто нереально делать бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать таковой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такового пола, лаги устанавливают на особые болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С помощью их можно поднять уровень до нужной высоты. Для выполнения этой операции довольно произвести их вращение с помощью специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не использовать лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки позже вворачивают болты. Вся конструкция смотрится как установленный на ножках стол. С помощью болтов до боли просто установить подходящий уровень для выравнивания пола доской.

Универсальная аннотация о формирования древесного настила в квартире — доступна тут. Подробнее о работе с доской — здесь.

Деревянные полы

Деревянные полы можно укладывать прямо на балки только в том случае, если они располагаются близко друг от друга. Если перекрытия не деревянные, или балки находятся на большом расстоянии, необходимым этапом формирования пола будет укладка деревянных лаг.

Лаги представляют собой бруски (из дерева или полимерных материалов), имеющие различную форму и размеры и служащие базой для напольного покрытия. К преимуществам использования лаг относятся:

• простота монтажа,
• прочность готового пола,
• равномерность нагрузки, которой подвергается основание,
• тепло- и шумоизоляция,
• дополнительное выравнивание поверхности,
• образование пустот, в которых могут быть проложены инженерные сети,
• относительно небольшая стоимость.

Лаги можно монтировать на бетонном, земляном или деревянном основании.

Бетонные перекрытия

При укладке деревянного пола на бетонном основании обязательный этап — прокладка гидроизоляции, а также шумо- и теплоизоляция. Прокладки должны быть уложены сплошным слоем и выступать за края лаг на 1 см со всех сторон. Лаги монтируют поверх слоя стяжки, а на них — чистовое покрытие. Нельзя укладывать лаги на мягкий слой утеплителя.

Земляное основанием

В случае, если пол прилегает к земле, перед укладкой нужно снять слой дерна, проложить подушку из гравия толщиной не менее 5 см, утрамбовать и залить бетоном.

Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия часто имеют значительные неровности. Если лаги укладывать прямо на них, строго горизонтальную плоскость получить очень трудно. Поэтому лаги крепят к боковым концам балок с помощью неполных шурупов. Если балки находятся очень далеко друг от друга, накладывают два слоя лаг — перпендикулярно.

Необходимые условия для укладки деревянных лаг:

1. Тщательная просушка всех деревянных элементов пола.
2. Очистка и грунтовка поверхности до монтажа лаг.
3. Соблюдение температурного режима и влажности в помещении.

Лаги укладывают по направлению от окна. Зазор между брусками и стенами должен составлять 3-4 см. В конце работ контролируют правильность укладки правилом: его помещают поперек балок, если просветов нет, значит, все хорошо.

Если площадь комнаты превышает 25 м2, пространство под поверхностью пола делят перегородками на отдельные отсеки размерами 4х5 м или 5х6 м, а в лагах делают отверстия для дополнительной вентиляции.